Керкира или Корфу: остров с двумя именами

Текст: 
Григорий Лейзенберг
Фото: 
Григорий Лейзенберг

И опять мое путешествие было не похоже на предыдущие. Об этом греческом острове, в России больше известном под названием Корфу, я впервые услышал от Игоря Зайцева, своего бывшего коллеги по работе в Дорожной больнице, а ныне друга и партнера по игре в настольный теннис.

Он прямо сказал: «Гриня, Корфу — это твое!»

Объяснять, почему мое, Игорь не стал, но оказался прав — поездка превзошла все мои ожидания. Сам он отдыхал там с семьей весной, жил в отеле, как все белые люди, и только на один день брал в прокат автомобиль. Его родной брат Алексей, продвинутый московский компьютерщик, каждый год приезжает в это место, снимает жилье и оттуда делает ежедневные автомобильные вылазки по всему острову (примерно так я отдыхал в прошлом году в южной Испании).

Я же пошел по третьему пути: снял на все время пребывания на Корфу уютную машинку, сделал из нее себе дом и камеру хранения. Ночевал я в отелях, но почти каждый день в новом. К сожалению, мои проблемы с языкознанием остались прежними. Учиться лень, мой английский все еще на уровне нетвердой школьной четверки. И все же я рискнул поехать на Корфу один, без туристского сопровождения.

Взял авиабилет из Москвы до Корфу и… впервые на себе почувствовал разницу между российскими чартерами и европейскими регулярными рейсами. Полет осуществляла доселе неизвестная мне авиакомпания «Ямал». В итоге четыре часа в порту Внуково, три часа внутри нелетящего самолета и перегруженный пассажирами допотопный «Боинг-737». Почему-то все дети до 12 лет сидели на руках родителей. Так долго мучиться маленьким детям в столь неудобных позах — это ужасно, они кричали и плакали на протяжении десяти с лишним часов. Мне досталось место рядом с туалетом, дверь которого сломалась и перестала закрываться, второй туалет, естественно, еще до начала полета не работал. Если вы не хотите испортить себе начало и конец отпуска, не летайте компанией «Ямал»! Но я решил не расстраиваться, устал только и в неизвестное мне место прилетел в середине ночи.

Я человек то ли жадный, то ли экономный, не люблю деньги выбрасывать, поэтому взял такси и поехал в их столичный город, одноименный с островом, предварительно узнав в тамошнем аэропорту у девушки-гида, принимавшей русскую группу, в какую гостиницу можно устроиться, чтобы было подешевле. Она удивилась, что я один, сказала, что видит такое впервые. Странно. Наверное, самостоятельные путешественники не обращаются к девушкам-гидам.

Такси стоило 11 евро, а вот с гостиницами пришлось побегать. Самое дешевое, что нашел, — 75 евро за ночь. Скажу сразу, что так дорого я позже больше не поселялся. Номера в довольно сносных отелях стоили от 20 до 30 евро за сутки, включая при этом неплохие завтраки.

Я изучал этот остров с двумя названиями до путешествия, во время и особенно после его посещения. Одних путеводителей у меня накопилось штук шесть! Теперь я специалист по Корфу еще и потому, что на сравнительно небольшом пространстве острова накатал за 10 дней около двух тысяч километров (я засек на спидометре). Как так получилось, не знаю. Ведь длина острова всего 60 км, ширина — от 4 до 30 км, максимальная высота — 900 с лишним метров (я покорил ее в предпоследний день!), а длина береговой линии — 217 км.

Что самое удивительное: если судьба занесет меня в Керкиру снова, мне будет чем заняться. Я посетил далеко не все бухты, города, перевалы и вершины — желание продлить знакомство с островом осталось, не говоря уже о богатом окружении Корфу. До континентальной Греции от острова рукой подать, а там горы Метеоры, знаменитые монашеские домики в скалах, являющиеся чудом света, город боевой греческой славы Янина, упомянутый в романе Дюма «Граф Монте-Кристо».

Всего два километра морем отделяет Корфу от загадочной Албании. Стоимость путевки — всего 18 евро (только не в русских турагентствах!). До знаменитого города Бари, столицы итальянской провинции Апулия, можно добраться за одну ночь комфортабельным паромом. В Бари находятся мощи великомученика Николая, — важная святыня православной церкви. Да и самих Ионических островов целых семь, и у каждого свои особенности.

Кроме этого, почти со всех сторон Корфу окружают небольшие обжитые и дикие острова с великолепной природой. Попробую простым языком дать историко-географико-ботаническую справку о Керкире, являющейся частью гряды Ионических островов. Когда-то, во времена Наполеона, ими владела Россия, почти на протяжении двух лет там правил русский адмирал Ушаков. В столице Корфу рядом с крепостью ему стоит памятник. Русских здесь знают не как врагов, а как защитников местного населения.

Керкиряне до сих пор гордятся тем, что они единственные среди окружающих стран, включая даже Италию, сумели отстоять свою свободу в многовековой борьбе с турками. Это мне с гордостью пытался в ночь приезда втолковать водитель такси. Конечно, эту землю война не обошла, были здесь и пираты, и фашисты, но главным врагом для Греции, как и для близлежащих стран, всегда являлась Турция. Как бы греки ни хотели, однако длительное турецкое владычество все же оставило свой след, но только не в Керкире! Керкирой владели многие: Рим и Византия, Англия и Франция. Это связано с центровым расположением острова в Средиземном море. Но самый яркий след на Корфу оставлен венецианским королевством. Венецианцы четыре века присутствовали на Корфу, они полностью перенесли сюда свою культуру, при этом остров был не отдаленной провинцией, а именно украшением. Венецианцы не разрушили греческое начало острова, а дополнили его. Не обошли остров как часть греческой цивилизации мифы и легенды. Хотите подробности — почитайте Гомера, вспомните Одиссея и Посейдона.

Последние два века Корфу всегда был в центре европейских событий. На острове есть чудный замок, выстроенной по прихоти небезызвестной представительницы австрийского Габсбургского дома Сиси, женщиной трагической судьбы. Когда погиб ее любимый сын, она, представительница еще и Баварского королевского дома, в котором было много, мягко говоря, странных владельцев (в смысле шизофрении), возомнила погибшего сына Аполлоном и поставила ему памятник в парке своего корфинского дворца. После трагической смерти (убийства) самой Сиси дворец купил германский император Кайзер Вильгельм. Поскольку он считал себя круче Сиси, то поставил в том же парке еще четыре статуи Аполлона размером, разумеется, поболее. Да, да, этот тот самый Кайзер, отстроивший заново сгоревший норвежский город Олесунн, о котором я рассказал в предыдущем номере журнала. Вильгельм, оказывается, кроме Норвегии, ездил ежегодно еще и на Корфу смотреть закаты ранней осенью. На красивейшем холме рядом с селением Пелекас, славящимся чудным пляжем и более теплой по сравнению с другими бухтами острова водой, стоит кресло Кайзера, сидя на котором монарх мог обозревать весь Корфу. Я тоже посидел на его кресле. В этом году наши пути с великим немцем почему-то совпали.

 

Располагается Керкира на самом северо-западе территории Греции. Раньше остров был частью суши, но по каким-то причинам откололся и теперь по климатическим, ландшафтным и другим признакам повторяет ее, но с годами появились и отличия, сказывается окружение моря и отсутствие рек. Остров необыкновенно зеленый, покрыт финиковыми, кипарисовыми и кедровыми лесами.

Имеются три горные гряды. Есть соленые озера, красивейшие горные перевалы. Береговая линия конкретно изрезана. Пляжей и бухт каких только нет: и песчаные, и галечные, и каменистые, большие и маленькие, с волнами и без. По восточной части побережья, более обжитой, идет трасса, западная часть менее обжита ввиду отсутствия такой дороги и более горного ландшафта, но с той стороны места для дикого и романтичного отдыха намного более привлекательны. Особенно красивы на западном побережье закаты. Я много повидал закатов, не буду перечислять, где. Здесь же они просто неописуемы. 
Это связывают с особенным цветом Ионического моря. Я был и на западе, и на юге, и востоке, и на севере острова, везде имелись свои особенности, и везде мне нравилось. Север острова более гористый. Раньше в горах было очень много пастбищ, ныне поменьше, но есть.

Селения в горах очень свое-образные, время будто не коснулось их, люди ходят в старых национальных костюмах, занимаются сельскохозяйственным трудом. Всюду описывается красота горных деревушек, и я просто жаждал их увидеть. Но, как мне показалось, ничего такого уж особенного. Южнее горы тоже есть, хотя природа становится менее суровой, на смену небольшим деревьям приходят необычайной красоты оливковые рощи, посаженные, видимо, венецианцами еще в старые времена.

Едешь по такой узкой горной дороге и даже немного страшновато: очень уж темно из-за оливковых крон. Местами так же темно, как в тисовой роще острова Петрова в Приморье. Оливковые деревья на Корфу выше и шикарнее, чем на юге Греции, а вот сами оливки более мелкие, и собирать их тяжело. Сначала я не мог понять, что за черные сетки разложены всюду по земле, а это, как выяснилось, крестьяне расстилают их специально для сбора плодов, иначе весной из-за буйно разрастающейся травы убирать маслины крайне сложно. Отдельно зарослей кипарисов я особо не заметил, но вперемешку с другими деревьями (кстати, дубы тоже встречаются) кипарисы смотрятся очень даже восхитительно. Дальше на юге горы заканчиваются, хотя песчано-скальные породы по берегам иногда попадаются, но больше здесь дюн, песчаников и соленых озер. Одно большое — Кориссион — является местом обитания многих птиц, черепах и другой живности. Красивое издали, вблизи оно выглядит непривлекательно. Но именно в этих местах любят отдыхать местные жители, а также те, кто увлекается различными современными водными видами спорта.

В этом же районе расположился единственный на острове, как описывается в путеводителях, нудистский пляж. Мне случайно удалось найти еще один, на северо-западе, в местечке Агиос Стефанос, совсем недавно являвшемся самым необжитым берегом Керкиры. Как раз там я и потерял часть своего наряда (не последнюю) — желтую бандану.

Несмотря на сравнительно малые размеры Керкиры, климатических зон там несколько, даже вода во многих бухтах разного цвета. В путеводителях написано, что разница в температуре воды на разных побережьях достигает пяти-шести градусов, причем на западном побережье вода теплее, где реально широкое Ионическое море переходит в Адриатическое. Но как раз этого я не заметил. Вода почти везде очень прозрачная.

Я читал отзывы, что люди нигде не видели такой прозрачности, и, пожалуй, соглашусь с этим, но добавлю еще одно свое субъективное наблюдение-ощущение. Не секрет, что море является живым существом, и в гораздо большей степени, чем озеро или река. Мне показалось, что в некоторых местах побережья Керкиры оно более живое, чем в других местах, где я когда-либо купался (например, побережья таких стран, как Индия, Тунис, Куба, Египет, Таиланд, пляжи наших Черного и Японского морей, а также многих других мест), причем доброжелательно живое. Вода в море вокруг Корфу прохладная уже в сентябре, несмотря на это, было очень комфортно, выходить на берег просто не хотелось. Я не пользуюсь обычно описаниями природы из других источников, своего языка хватает, но в виде исключения делаю выписку из одного путеводителя. «Цвет Ионического моря — не эгейская разъедающая глаза синева, а флюоресцирующий аквамарин — следствие белого дна, отражающего даже с большой глубины солнечный свет».

В одном месте, кстати, самом красивом на острове (название его Перуладес), вода оказалась очень мутной, но причина быстро выяснилась. Крутейшие и красивейшие песчаные скалы желтовато-белого цвета были кое-где покрыты голубой глиной, а лежащие на песке туристы намазывались ею толстым слоем, не щадя и голову. Про Сидари с его знаменитым Каналом Любви, Перуладес с песчаными горами причудливой клубочной формы (считается, что это произошло под воздействием атмосферных явлений) я нашел много материалов и в Интернете, и в путеводителях. Один грек-лодочник родом из знакомой мне по прошлому году Калиматы (полуостров Пелопоннес) долго мне втолковывал что-то типа «зис маунтинс онли ин Корфу энд Австралиа», но это неправда. Подобное чудо (может, только чуть менее красивое) я видел на западе Крыма и надеюсь скоро увидеть на западном побережье Италии, а вот про глину Перуладеса нет упоминаний, но тот же грек сумел рассказать, что одна итальянка вот уже 20 лет приезжает сюда и лежит, намазанная глиной, 20 дней подряд! Есть такая же глина в районе нашей Андреевки, но мне что-то не попадалась. А вот в Харбине моя китайская подруга Маша Сяянь, владелица медицинского центра, голубой глиной (привозной, разумеется) успешно лечит хабаровчанам коленные и другие суставы. Вообще, север считается наиболее элитным местом на острове. Запомните название «Сидари», именно от этой северо-западной оконечности Керкиры удобнее приезжать к уникальным песчаным скалам и бухтам, где, кстати, было очень мало людей, несмотря на разгар сезона. Удивительно, но когда я разговорился в аэропорту острова уже с другими русскоязычными гидами, они сказали, что даже слова «Сидари» не слышали (а это довольно большой курорт!), хотя про Канал Любви и что он где-то на севере, знают. Объяснение от них по поводу незнания многих мест острова было весьма логичным: есть столица острова с великолепными храмами и крепостями, есть местечко Палеокастрица с несколькими маленькими и очень уютными бухточками, желтой подводной лодкой с прозрачным дном, виллой Романа Абрамовича (достопримечательность острова наряду с мощами великого святого Спиридона). Конечно, я побывал и в этих бухточках. Прекрасные места, но ни в какое сравнение с северо-западом острова они не идут, зато в Палеокастрице русских туристов великое множество. В Сидари в один из вечеров мне очень повезло. Зайдя поужинать в одну из таверн, я попал на праздник греческих песен, плясок и представлений.

Попробую его коротко описать. Ровно в 21 час вышли парни и девушки в национальных костюмах, сотворили несколько танцев с песнями, после чего сумели поднять на ноги всю таверну и закрутили бесконечные хороводы, чем-то напоминающие наши русские (тоже ведь православный народ!). Бегали они, бегали по таверне, да разом все и выскочили на вечернюю улицу, обвивая гуляющих людей. Казалось бы, естественная радостная толпа, но я, как бизнесмен, подметил в этой незамысловатой игре некоторые тонкости. Да, люди веселятся, но кто-то же ими хороводит! Это был один из танцоров, который выглядел постарше. Короче, людей, вернувшихся с уличных кружеворотов, оказалось намного больше, чем нежели когда они выбегали из таверны. В итоге все пустующие столики оказались заполненными. Бизнес! А может, это мое больное предпринимательское воображение? Когда я засыпал в своих в апартаментах, думал, как бы мне осуществить нечто подобное возле одного из магазинов «КИО». Но боюсь, что в условиях открытого доступа к товару после каравана танцующих останутся пустые полки, то есть товар реализуется, а денег в кассе не прибавится. К сожалению, это наша суровая правда жизни. Выступление артистов продолжалось часа два. Апогеем его стал разведенный в центре зала довольно сильный огонь.

Начались пляски вокруг костра и бросание одновременно всеми посетителями таверны выданных предварительно глиняных тарелок. Не бросил лишь я, решив оставить их на сувениры, но все вокруг посмотрели на меня с таким удивлением, что хитрость не удалась, и после всего грома появилось мое дзинь-дзинь (тарелок было две). Все равно я считаю себя победителем, поскольку именно мне тут же под аплодисменты зала две местные красавицы поднесли большой бокал розового вина и заставили его залпом выпить. Я, кстати, в силу неважного самочувствия не заказывал в этот вечер спиртного, но вспомнились слова классика, что нахаляву пьют и язвенники, и трезвенники. Остается лишь добавить, что в попавшемся мне на глаза в самолете прайс-листе такой ужин оценивался в 120 (!) евро, и это было не единственным отличием от цен, которые были вывешены на улицах тех местечек, где российских туристов не наблюдалось. На отдельные экскурсии ценник был выше в разы! Но попробую вернуться к началу моего путешествия.

После короткой ночи в дорогостоящем обшарпанном отеле я проснулся, открыл жалюзи, выглянул в окно и увидел темноватое в облаках небо и ничем не примечательную бухту-порт.

Мне сразу захотелось уехать из столицы. После очень скромного отельного завтрака я, оставив собранные вещи в лобби, занялся поиском авто напрокат. Здесь возникла, впрочем, ожидаемая мною проблема! Ну нет в Европе автоматов, а коробкой управлять я не умею! Кое-как после нескольких часов поиска я нашел какой-то французский седан — и в путь. С прокатчиком авто, усатым плотным греком небольшого роста по имени Спирос (впоследствии я узнал, что это самое распространенное на острове имя, ведь по-русски оно звучит как Спиридон), мы сразу подружились, и я попросил его помочь с недорогим отелем, что он и сделал, провезя меня километров пятнадцать на север. С трудом поспевая за Спиросом на леворульной машине, я добрался минут за сорок до скромного
отельчика, поселился в нем, впервые, не считая морского порта, увидел местное море и искупался, наконец. Так закончился мой первый день на острове.

В последующие несколько дней почти не переставая лил гнусный осенний дождь, сильно холодно при этом не было. Я убедился, что в местах северо-восточнее столицы ничего интересного, вплоть до начала предгорий самой высокой островной вершины, нет. Обычные бухточки, практически без волн, какие-то неинтересные кафешки, полно народу, в том числе и россиян, обычные отели и пляжи, весьма скромные, ну и эти ужасно узкие дороги.

Я расцарапал правый бок своего авто одновременно с левым боком соседнего, потерял в первый же вечер свою гостиницу и нашел, только когда улицы опустели, после неоднократных опросов заправщиков. А также я обнаружил неполадку у машины: загорелась красная лампочка, я заправил 10 литров бензина, но она продолжала гореть. Это пугало, и на каждой заправке я доливал по 10 литров. Сам выходил и наблюдал, как вливается энергия в мою «боевую подругу». Кончилось это тем, что бензобак стал полным, а лампочка продолжала гореть. Эта была первая злая шутка моей очаровательной спутницы по имени «Рено». Позже я разгадал этот ребус: оказывается, нужно выключать двигатель, когда заправляешься. Дома я так и делаю, и ключи забираю, и даже на сигналку ставлю свой «Хай Люкс», когда иду оплачивать бензин, разве что на мультлок не закрываю. Зато, когда возвращаюсь, машина на месте. Ну а здесь-то какой смысл, ведь при развитом Корфинском капитализме во время заправки нет нужды выходить из машины! Но факт остается фактом: когда впоследствии я выключал движок на заправках, лампочка гасла.

Попробовал я было в начале не пристегиваться, все равно за 10 дней греческого ГАИ так и не повстречал, разные, видно, у нас были маршруты. Так при этом на пятой-седьмой секунде Рената (так я назвал свою «Рено») начинала страшно звенеть и пищать, и я тут же сдавался и пристегивался. И не мог я понять, что это всего-навсего ее очередная шутка. Когда однорукий брат Спироса отвозил меня в конце моего путешествия в аэропорт, он не пристегивался. Так «Рената» двадцать секунд поорала и замолчала, почувствовав в водителе хозяина и земляка!

Вообще я на Корфу ездил осторожно и медленно, но и машина почему-то не хотела разгоняться, видимо, боясь неопытности и неуверенности водителя. А за три дня до отлета случилось мне купаться в шторм, при этом я понес тяжелую потерю: уплыла моя любимая желтенькая бандана (я уже упоминал об этом страшном событии), купленная много лет назад на Бали. А ведь я в ней и в теннис играл, и на рыбалки ездил, и в сауны ходил, ну и за рулем всегда в ней. Срочно пришлось искать ей замену. Но вот беда, не продаются банданы на Корфу! И только в полюбившемся Сидари напал я на банданы. Взял Игорю Зайцеву с эмблемой «Ювентуса» и себе ярко-красную (мой любимый цвет). Так ведь и Ренате моей вещь приглянулась! Спидометр сразу стал за 120 зашкаливать. Я ничего понять не мог! Первая мысль была — на заправках русские работают и бензин разбавляют, а где-то, значит, заправился настоящим. Только вечером я вдруг увидел, что, оказывается, на бандане есть надпись «Михаэль Шумахер»!

Ну а последнюю шутку Ренаты я выдержал уже с трудом. В день отлета поехал возвращать машину. Шел нудный дождь, въехали мы с Ренатой в Керкиру, в столицу то есть, а там пробка, ну прямо как в Хабаровске в сторону центра утром ехать. Я и оперся о панель. И вдруг крыша поехала… Не у меня, у Ренаты!

Да еще багажник начал подниматься! Оказалась моя девочка кабриолетом! Дождь усиливается, а я не знаю, как же мне крышу на место вернуть. Так до проката и доехал. Люди проходящие и проезжающие удивлялись, наверное: во чувак дает!

Примерно к третьему дню я уже объездил весь север вдоль побережья, ничего мне особо не нравилось, но это в основном из-за дождя. Были и положительные моменты: я немного привык к машине и местным дорогам, перепробовал практически всю греческую кухню, а также осмотрел столицу, хотя хороших снимков из-за дождя получилось маловато. Безусловно, главная достопримечательность города — это церковь святого Спиридона, и не только из-за ее внешнего вида и внутреннего убранства, а в большей степени из-за того значения, которое придают местные жители своему Спиросу. Вместо слова «Господи» говорят «Спирос». Каждую субботу гроб открывают, посещающим церковь раздают аккуратно сложенные в бумажки маленькие кусочки стертых сапожек святого. Сапожки эти регулярно Спиридону меняют, так как якобы он много ходит, но видеть это не дано. Только благодаря Спиросу Керкира была спасена от турецкого ига, страшных болезней и войн, взрывов вулканов, благодаря ему и сейчас процветает, так здесь думают все. Мощи православного святого довольно часто привозят в Москву, а в самой Керкире проносят по улицам четыре раза в год.

Туристов в городе великое множество. Дома нарядные, все больше желтого цвета. Преобладает венецианский стиль, но есть и следы английского и французского присутствия. С двух сторон города высятся две венецианские крепости, построенные в разное время. Новая расположена полностью на суше на возвышенности, ближе к Новому порту, а старая как бы выдается в море.

Рядом с крепостью расположена огромная площадь, одна из самых больших в Европе. В центре нее — поле для гольфа и огромная стоянка автомобилей. Если продолжать двигаться параллельно набережной в южном направлении, попадаешь на полуостров Канони, где очень много старых своеобразных построек и достопримечательностей. Я все это проехал на машине и уперся сначала в аэропорт, а потом в конец полуострова. Там есть что-то типа озерца, которое от моря отделяет искусственная насыпь, где гуляют туристы и гоняют мопеды. Туристы не покладая рук снимают взлеты и посадки самых разных по красоте, размеру и цвету самолетов. Если посмотреть в довольно вялое море, можно увидеть два небольших островка, один соединен с сушей искусственной дорожкой. На нем расположена довольно необычная церквушка белого цвета.

Немного вдали расположен еще один крохотный зеленый островок, называемый Понтикониси (тоже с монастырем). Весь этот комплекс является символом красоты не только Керкиры, но и всей Греции, одной из красивейших стран мира.

Утром четвертого дня пребывания на острове, так и не дождавшись хорошей погоды, я, распрощавшись с отелем в местечке Гувия, двинул на самый юг, по дороге заезжая почти во все бухты и купаясь, несмотря на дождь. Дальше рассказ будет немного скомканным, так как большинство увиденных мной достопримечательностей я уже описал. Все последующие дни я не ночевал в одном месте дважды. Тактика была следующей. Утром, позавтракав и искупавшись в море, я двигался в запланированную накануне с вечера точку, находился в ней сколько хотелось и передвигался далее. За один день, как правило, удавалось побывать в трех классных местах. А вот ночлег я начинал искать, когда уже темнело, и относительно большие переезды иногда заканчивались после полуночи. Зато каждое утро я просыпался, не зная, как данное местечко выглядит. На пляжах если я и валялся, то только с целью поизучать путеводители и карту острова. Обедал и ужинал я в ресторанах только у самого берега, где отчетливо слышался шум волн.

Было ли мне скучно одному? Ни разу! Уставал ли я? Да, ближе к ночи. Ходил ли пешком? Да, много. Я гулял по лесам, бухтам, поселкам и городкам, заглядывал в каждый сувенирный магазин, постепенно насобирав положенные самолетными законами 20 килограммов. Я поднялся почти на каждую крепость острова. Крепости мне уже поднадоели, но смысл гулять по ним есть. Даешь нагрузку организму, гуляешь по проторенным дорожкам, впитываешь запах старины, а главное, перед тобой открываются прекраснейшие виды!

Погода наконец-то наладилась и баловала меня вплоть до уже описанного мною последнего дня. Остановлюсь лишь на описании еще нескольких запомнившихся мне мест.

КАВОС
Я приехал в этот самый южный поселок-порт в час ночи в дождь, страшно уставший и голодный, одержимый лишь одной целью — найти на ночь приют. В эту субботнюю ночь поселок просто кипел от разноцветных юбочек. Такого веселья я не видел даже в новогодние ночи! Из светящихся баров одновременно выскакивали юноши и девушки 16 — 20 лет и переходили в другие бары.

Я припарковал машину и пошел за одной такой толпой. В баре творилось что-то невообразимое.

Тинейджеры просто сходили с ума от музыки, спиртного, от самих себя и своего окружения. Здесь, на острове, глядя на искренне радующихся жизни и друг другу молодых людей, я думал о том, что рассуждают они не умом, а подкоркой (а это и есть отдых). И рассуждают они примерно так: радуйся, что светит солнце, что ты жив, радуйся самому себе, окружающим тебя людям, радуйся, что ты здесь и сейчас, не думай о прошлом, не думай о будущем, радуйся настоящему, радуйся, что сейчас ты счастлив и тебе хорошо.

В Кавосе отдыхающих греков, как и русских, нет. В основном сюда приезжают на выходные покуражиться юные англичане, сербы и македонцы, есть немного французов. Один мужчина, немногим младше меня, подошел ко мне в баре и попросил жестами выйти на улицу. Мы подошли к моей машине, он поднял булыжник, взмахнул резко рукой и опустил его плавно на переднее стекло, потом указал на молодых людей, покрутил пальцем у виска, показал рукой на машину и на конец улицы, и я его понял: нужно валить отсюда, пока у машины не разбили стекла и не оторвали руль. Я уехал в конец поселка, снял уютную комнатку всего за десять евро и пошел опять в центр искать ужин. Как раз к тому времени вся молодежь (жаль, я уже был без фотоаппарата) высыпала из баров и толкала, пинала и раскачивала стоящие и пытающиеся проехать автомобили. Я понял, здесь это принято и повторяется из раза в раз!

КАССИОПИ
Этот очень живописный поселок расположен на самом севере. Это очень древнее место. Отсюда и из Сидари начиналось расселение людей по острову. Здесь была построена первая византийская крепость. Я побродил по ней. Сегодня это полуразрушенные стены, очень старый оливковый сад, ну и прекрасная панорама, как городка, так и моря и очень близко расположенного албанского берега. Очень красивое, уютное, полное отдыхающих местечко, красивая современная гавань, но останавливаться здесь я бы не стал, что-то мне оно не приглянулось, несмотря даже на то, что в древние времена сюда приезжали Нерон и Тиберий. А вот один дикий пустынный пляжик возле поселка я присмотрел для себя и с удовольствием провел на нем пару часов, почти не вылезая из воды. И природа в этих местах очень красивая, так как именно здесь находится один из склонов самой высокой и живописной горы острова Пантократор (Вседержатель).

БЕНИТСЕС
Этот довольно большой, с развитой инфраструктурой поселок, расположенный всего на 10 километров южнее столицы.

Я провел здесь одну ночь. Место очень популярное у русских, прежде всего потому, что везут их именно сюда, так выгоднее турфирмам. Рядом с аэропортом бешеная конкуренция между выросшими как грибы гостиницами. Море здесь теплое, волн, видимо, не бывает вообще. Скучно и уныло, но переночевать, чтобы ехать дальше, удобно. Отсюда и до дворца Ахиллеон, и до полуострова Канони, и даже до прекрасного западного побережья на машине очень даже близко. Еще здесь прекрасная бухта-стоянка для яхт.

АХАРАВИ
Большой поселок на равнинном севере. Сюда я попал, когда на закате спускался с горы Пантократор. Очень большой и очень обычный пляж.

Ничего особенного и в поселке. Почему мне здесь очень понравилось и гулять, и купаться, сам не пойму. Наверное, потому что это было вечером накануне отлета с острова. А может, напомнило мне молодость, загородные пляжи Евпатории.

ИПСОС, ДАСИА, ГУВИА
Я объединил эти три места. Все они уютные, располагают к идиллии, отдыху и какой-то неге, особенно когда нет дождя. Оттуда открываются прекрасные виды на Пантократор и континентальную Грецию. Прекрасные места для отдыха. Сюда тоже массово везут россиян, но при наличии всего западного побережья, Палеокастрицы, Сидари и других мест здесь нельзя оставаться даже на час, жалко будет потерянного времени, когда после этого попадешь в такие места, как Глифада, Ермонес, Липадес и Пелекас.

ПАНТОКРАТОР
Описанием путешествия на эту гору я заканчиваю рассказ. На Пантократор я собирался с первого дня и боялся ехать: в путеводителях написано, что и опытные водители часто не справляются с извилистой горной дорогой. Но я сделал это!

В проливной дождь, непроходимый туман на скользком серпантине. Ехать пришлось прямо по тучам. Было реально страшно, ведь почти все время дороги не видел, а в минуты кратковременных прояснений становилось жутко от близости пропастей. Когда я забрался на самый верх, начало немного проясняться. А пока пил чай в кафешке, вообще появилось яркое солнце. Я был вознагражден! Смело могу сказать, что эти места не менее красивы, чем те, которые я видел во время моей предыдущей поездки в Норвегию. И последний наградой был неожиданно возникший переливчатый в разряженном воздухе одновременный звон десятков колокольчиков. Это было огромное стадо коз и овечек, так же, как и я, радовавшихся появившемуся солнцу.

Недавно у меня в гостях был один известный хабаровский журналист и похвалил мои опусы, но при этом сделал единственное замечание: слишком много я даю в тексте неизвестных названий. Я, как мальчик-наоборот, дал в этом рассказе в несколько раз больше названий, чем обычно. Это связано с тем, что редко бывают объективные путеводители, нахваливается буквально все, а я надеюсь, что каждый, кто сумеет прочитать до конца мой, на этот раз утомительный, рассказ, рано или поздно побывает на Корфу, одном из лучших европейских курортов, и тогда мои описания всех этих бухт ему точно пригодятся. 

18
0
Ваша оценка: Нет


Отправить комментарий

ВОЙТИ С ПОМОЩЬЮ
Ваше имя
Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
Комментарий
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Комментарии

No image

Валентина Л.

28.11.2010 - 16:09

Счастливый человек

Счастливый человек Вы..столько повидали вы стран..

No image

Григорий,автор статьи

13.12.2010 - 16:31

Так ведь всё коммандировки за

Так ведь всё коммандировки за счёт журнала