На итальянских жигулях по Сицилии

Текст: 
Григорий Лейзенберг
Фото: 
Григорий Лейзенберг

 

Нет ни прошлого, ни будущего, только девять дней настоящего по серпантину сицилийских дорог. Остров в Средиземном море неожиданно удивлял – воображение рисовало скалистую мрачность прародителя мафии, а действительность представляла красивейший уголок земли, с древними городами, современными трассами и неповторимым воздушным коктейлем для желающих вырваться за рамки обыденности.

Палермо и Чефалу

Интрига заключалась в том, что изначально мною не был разработан маршрут по Сицилии, не были заказаны гостиницы и авто. К тому же никто не ждал меня в городе с красивым названием. Что знал я о столице острова? Да ничего, кроме сцен из популярного в недавнем советском прошлом фильма «Сто дней в Палермо», в котором было просто не сосчитать количества убийств за полтора часа просмотра.

Комфортабельный современный паром пришвартовался в морском порту в шесть утра.

По опыту я знал, что проще взять в аренду машину именно там. Сразу же обозначилась моя, уже ставшая традиционной, проблема: не удается найти «автомат», а я не умею ездить на «коробке»! Когда я начал обходить агентства по аренде машин уже по второму кругу, в одном из них импозантный сицилиец по имени Гаспар (заметьте - имя испанское, истинных итальянцев на Сицилии практически нет), к моему удивлению, немного говорящий по-русски, решил слукавить. Он нашел мне автомобиль, быстро оформил договор и усадил меня в маленький и уютный ультрасовременный «Ниссанчик». Я уложил вещи, поправил зеркала, но… тронуться с места не смог. Коробка! Наверное, Гаспар рассчитывал, что я уеду-таки, раз подписал бумаги и расплатился. Как бы не так! Пришлось ему гнать для меня «автомат» из аэропорта! А я тем временем, оставив у него вещи, чудненько прогулялся, увидел светлые дома города, дворцы в каком-то смешанном арабо-европейском стиле и грандиозный кафедральный собор.

Еще я купил путеводители по Сицилии на русском языке и необычные часы «пьяное пианино» - они теперь висят в моей комнате-музее.

…Маленький «фиат 500» был именно тем, что нужно для узких итальянских улочек, но на самой первой из них я лихо прошелся по зеркалам стоящих на обочине машин (все-таки левый руль!) и оказался на одной из главных улиц Палермо, идущей параллельно морю.

Выехав за город, я столкнулся с новой проблемой: при малейшем нажатии педали газа мотор начинал надрываться. Что делать? Остановился и, перенажимав все, что можно, поехал дальше. Стало чуть лучше. Разобрался я с этим только к вечеру. Оказалось, у современных итальянских «жигулей» есть и коробка, и автомат. На следующий день я переключился на родной «автомат» и до конца путешествия больше не имел проблем.

Правда, обозначилась еще одна трудность: навигатор с закачанными итальянскими картами оказался бесполезен! Мне пришлось, кроме функций водителя, стать еще и «навигатором», а значит, держать в голове карту Сицилии, помнить направление движения, смотреть на указатели... Это поначалу мешало: чужая страна, незнакомые дороги, непривычные съезды. Чуть прозевал указатель, и ты уже не въезжаешь в город, а выезжаешь из него.

План у меня был простой: я решил объехать вокруг острова вдоль побережья. Первую остановку сделал в Чефалу, городке, стоящем у моря. Он напомнил мне средневековый Акко, что на севере Израиля близ Хайфы. Погуляв пару часов и перекусив на центральной площади вблизи красивейшего дворца, я вернулся к машине, которую припарковал недалеко от городского пляжа. На лобовом стекле виднелась бумажка – видно, я что-то нарушил. Из всего написанного я сумел прочитать лишь фразу «сто евро». Но это не Израиль и не Германия, где информация передается по каналам связи мгновенно, а всего лишь отсталая Сицилия. Да и не знал я, где и как тут оплачивать. В общем, я так и не заплатил этот штраф, но это даже не отразилось на моих новых въездах в зону Евросоюза!

Савока и Таормина
«Прима колосьоне» (первый завтрак) - и я в пути. Ищу Савоку – городок, где снимался фильм «Крестный отец». Дорога вдоль моря немного скучна своим однообразием, скорость небольшая из-за плотного движения и большого количества непривлекательных деревенек.

Я едва не проскочил небольшой Савоку. Правда, на мой взгляд, это скорее деревушка в горах. На площади установлен памятный знак – силуэт оператора в зеркально-металлическом исполнении, а в маленьком кафе «Витель» устроен небольшой музей съемочной группы легендарного фильма Фрэнсиса Коппола.

Помните эпизоды из фильма, когда Майкл знакомится с отцом Аполлонии, девушки греческого происхождения, ставшей впоследствии женой будущего крестного отца и погибшей во взорвавшемся автомобиле? Так вот, кадры снимались именно в этом кафе. Я обедал за тем же столиком, где когда-то сидели Майк, Аполлония и ее отец!

Говорят, что после выхода «Крестного отца» деньги то ли от его проката, то ли просто кинутые сицилийской мафией пошли на реставрацию и обустройство Савоки. Новые сооружения возводились исключительно под старину и ничуть не испортили облик городка. Бродить по вымощенным камням пустынных средневековых улочек, смотреть на открывающиеся, захватывающие дух пейзажи, заходить в одновременно похожие и не похожие друга на друга сицилийские церкви - непередаваемое удовольствие.

Еще в первый раз, попав в Европу, я был удивлен безлюдности католических храмов – заходи, смотри, кидай деньги, зажигай свечи, даже служителей культа не видно. На Сицилии такое ощущение не только от посещения церквей, но и от городков в горах – ухоженно, чисто, но никого на улицах. Кто живет в этих виллах, что лепятся на высоте, как ласточкины гнезда?

Как ни странно, люди начали появляться выше Савоки, там есть несколько колоритных горных поселений – это уже не музейные места, а потому и впечатлили они особо. Услышав пение в церкви «Сан Онуфрио» (я все названия стараюсь фотографировать), заглянул в нее и чуть не вскрикнул – красотища необыкновенная! Картины, скульптуры, старинная роспись потолка - и это в какой-то богом забытой деревушке! Недаром в справочнике было написано: хочешь увидеть истинное лицо Сицилии, поезжай в глубь острова. Это великолепие странно диссонировало со скромной кучкой престарелых прихожан, собравшихся на проповедь.

А через час, прорвав надвигающуюся темноту, я буквально влетел в высокогорный городок Таормина, по праву считающийся самым красивым на восточном побережье Сицилии. Он влюбляет и очаровывает сразу – светящаяся старинная игрушка для обалдевших от ее красоты туристов! Узкие улочки, эффектная подсветка, завлекательные магазины сувениров, хочется бродить и бродить…

Таормина, Кастельмола и Рандаццо
Раннее утро. Пасмурно, слегка накрапывает дождик, но даже в такую погоду вчерашний городок выглядит уютным и праздничным, а фотографии получаются еще контрастнее.

Из сувенирных лавок льется знаменитая неаполитанская песня. В парке 1914 года каждое дерево носит имя солдата-итальянца, погибшего в первой мировой войне.

Парк редкой красоты. Внизу плещется и манит к себе море, но еще больше тянет вверх, в горы, где обозначены какие-то необычные, влекущие к себе строения.

Пообедал в кафе на центральной площади, заказывал блюда только с итальянскими названиями в англоязычном меню, но что-то с этим не везло. Паста с помидорами дорогая и невкусная, чая нет, принесли капуччино, я его терпеть не могу, но этот вроде бы ничего, сицилийский!

Думал поехать на юг вдоль восточного побережья, в сторону Катании, но опять пропустил поворот при выезде из города. Интересно, а что там? Дорога шла резко вверх, на узкой полосе не развернуться. Так и доехал до деревеньки Кастельмола, светившей вчера ночью огнями с горы. Провидение? Теперь уже знаю точно: было бы обидно не увидеть этот чудный уголок природы и произведение рук человеческих. Унылый осенний дождь только добавлял колорита. Посидел в местном эротико-хулиганском кафе (настоящий музей секса в горах), прикупил забавные бутылочки вина в качестве сувениров и погулял с зонтиком по древним улицам.

Еще в кафе достал путеводитель с картой и стал планировать. Задача была определить, где провести третью ночь. Решил двигаться в сторону Этны. Недалеко от въезда в Катанию увидел поворот, ведущий к северному подножью самого значимого действующего вулкана в Европе. Иду на Этну!

Путь к вулкану непростой, точнее, их два - северный и южный. Выбрал северный, справочники указывали, что там природа поинтереснее. Восхождение назначил себе на завтра, а ночевать запланировал в городке Рандаццо. Добрался туда поздним вечером. Первое впечатление – попал в Средневековье! Мрачные улицы, почерневшие дома, закрытые жалюзи окон, картину дополнила старинная брусчатка под ногами. Город построен из вулканического камня и вызывает необъяснимое волнение, тем более что людей нет вообще, а немногочисленные машины еще больше пугают своими яркими фарами. В этом темном лабиринте узких средневековых улиц совсем нетрудно заблудиться до утра.

Именно в Рандаццо я впервые оценил радушие сицилийцев. Было уже поздно, ресторан в отеле не работал, а есть почему-то хотелось. Нашел маленький продуктовый магазинчик и, зная, что островитяне не говорят ни по-русски, ни по-английски, принялся общаться с хозяином на языке жестов. Сначала я попросил продавца открыть бутылку, так как в номере наверняка не будет штопора. Сицилиец расценил мой жест как желание продегустировать вино, быстро его откупорил и дал попробовать. После одобрения клиента он хотел положить в пакет новую бутылку, на что я замахал руками, претендуя на открытый вариант. Потом был выбор мяса и сыра, тоже с дегустацией и желанием хозяина угодить. Вместо выбранного мной черствого хлеба он принес из подсобки свежую булку, а прощаясь, подарил мне штопор. Уже в номере я обнаружил в пакете с продуктами две бутылки вина - открытую и новую. Милейшие люди, эти сицилийцы! Лег спать опять очень поздно, счастливый и умиротворенный.

Продолжение читайте в следующем номере журнала.

40
0
Ваша оценка: Нет


Отправить комментарий

ВОЙТИ С ПОМОЩЬЮ
Ваше имя
Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
Комментарий
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Комментарии