Сицилийский дневник. Часть 2.

Текст: 
Григорий Лейзенберг
Фото: 
Григорий Лейзенберг

Окончание. Начало в прошлом номере.

Остров в Средиземном море оказался красивейшим уголком земли, с древними городами, современными трассами и неповторимым воздушным коктейлем для желающих вырваться за рамки обыденности. И я девять дней наслаждался этим пьянящим напитком.

Этна и Катания

Из Рандаццо еду в Лингуаглосса - совсем маленький городок в цепи кольцевой дороги вокруг вулкана. Пытаюсь найти туристическое бюро, откуда уходили бы в сторону Этны экскурсионные автобусы.

«Хочешь - езжай сам, маленький, что ли?» - читал я в глазах тех, кого спрашивал. Поехал. Дорога идет по спирали вверх, а вдоль дороги настоящая осень – золотой лес из каштанов. Чем выше, тем больше закладывает уши, местами попадаются поля черной лавы. Их становится всё больше и больше, и конца им не видно из-за глубокого дождевого тумана. Так ведь и Этну можно случайно проскочить! Но на высоте 1800 метров дорога заканчивается. Несколько домиков в конце пути, и тишина. Людей нет! Только переломанные от движений лавинных потоков вековые деревья.

Вдруг увидел группу фотографирующихся байкеров. Спрашиваю: «Откуда путь держите, хлопцы?» «Сицилийские мы», - говорят. Фотографируюсь с ними и опять спрашиваю: «На Этну как проехать? Дорога ведь закончилась». Показывают на отдельно стоящий одноэтажный барак. Захожу туда: «Где здесь билет на Этну можно купить?». «Подходи к двум часам, авось повезет», - посоветовала мне девушка. Ждать, так ждать, хотя, конечно, можно сделать финт ушами: быстренько сгонять на побережье Средиземного моря и искупаться.

Купальный сезон для местных закончился, но ведь температура воды выше 20 градусов. До теплого моря ехать меньше часа, а до снежных заносов всего пара километров! «А сувениры где тут у вас?» - спрашиваю девушку, угостившись у нее сигареткой из пачки со страшной картинкой. Сицилийка показывает на стоящие поодаль домики.

Сувениров я набрал немерено, в основном поделок из обсидианта и вулканического камня, но главной купленной мной вещью была необычная шапочка. Приветливая продавщица мне ее настоятельно присоветовала - холодно вблизи Этны! Скидку я, конечно же, выклянчил. Вдогонку девушка налила мне рюмку какого-то очень крепкого напитка, понимая, как холодно мне в летней одежде. До чего же заботливы эти сицилийки!

К двум часам дня, одев на себя всё, что было, пошел за билетом, уверенный в успехе - солнышко вроде прорезалось. Опасался только, что одного не повезут – не выгодно. На мое счастье, появилась семейная пара мюнхенцев, и нас направили к подъехавшему автобусу с огромными колесами.

«Вулканоход» выехал на малозаметную неасфальтированную дорогу и дальше покатил по черной лаве прямо в туман. Минут через пять ощущение фантастической нереальности происходящего предстало ожившей иллюстрацией романа братьев Стругацких.

Это была зона с кратерами, чахлыми лишайниками, желтым мхом на черной лаве… зона! Машина остановилась недалеко от виднеющихся в тумане кратеров, и мы пошли за проводником, как «ежики в тумане»…

Двигались медленно, гуськом, дышать даже при неторопливом движении было трудновато, особенно при подъеме в гору…

Нам попадались одиноко бредущие покорители Этны с палками в руках и рюкзаками за спиной.

Мы осмотрели огромные кратеры-воронки, вернулись в автобус и продолжили путь наверх. Туман превратился в облака, которые становились всё светлее. Наконец, кисельное марево закончилось. Появились ослепительное солнце и белый, очень белый снег. Вот она, дымящаяся вершина Этны! Потрясающее зрелище и необыкновенное, непередаваемое чувство!

Автобус остановился, «гравийка» из лавы закончилась. Мы увидели велосипедиста, двигающегося в сторону вулкана.

Высота, где остановился автобус, - 2800 метров, а высота вулкана - 3380. Доедет ли?

Я валялся в снегу и не чувствовал признаков горной болезни, хотя для людей неспортивных две восемьсот - приличная высота. Может, организм вспомнил, что я забирался и повыше, например, в южном Китае, где поднимался на высоту около 5 тысяч метров.

На обратном пути, уже в сумерки, остановился в лесу.

После картины полей из лавы дорога к морю радовала желтизной осенних каштанов.

Как же дальше построить маршрут? Помня о проблемах передвижения по крупным неизвестным городам, решил проскочить Катанию и рвануть, на ночь глядя, до самых Сиракуз. Но высшие силы, видимо, имели свое собственное мнение. Пять раз пытался я выйти на сиракузскую трассу, и пять раз дорожная судьба возвращала меня в Катанию. После Палермо это - второй по величине населенный пункт Сицилии. И единственное место, где у меня возникли проблемы с отелем. Уставший, с огромным трудом припарковав свой фиатик прямо на центральной площади, я безуспешно бродил по вечерней Катании, пока в отеле со скромным названием Royal мне не предложили «королевские» условия за соответствующую плату. Кровать с балдахином из органзы, венецианские зеркала и прочая помпезность были ни к чему одинокому уставшему путнику, но пришлось согласиться. Бросил вещи и по традиции двинулся осматривать местности. А здесь было на что поглазеть – суббота, народ фланирует по местному Арбату, много молодежи, витрины магазинов притягивают оригинальностью оформления, кафе на тротуарах дразнят запахами выпечки и кофе.

А ночью я потерялся в своем номере, слишком большом для одного….

Катания, Сиракузы и Рагуза
За завтраком молодой официант, красивый, как древний эллин, рассказывал мне про лучшее местное вино и учил, как правильно смотреть, выбирать и жарить рыбу. За окном лил дождь, и можно слушать эту речь ни о чем, на непонятно каком языке, пока погодные условия не разрешат продолжить осмотр города. Катания во все периоды своего существования зависела от капризов Этны, неоднократно разрушалась вулканом и много раз перестраивалась. Архитектурно она напоминает Санкт-Петербург, много похожих зданий.

Если вы помните, нашу Северную Пальмиру проектировали зодчие из Италии.

С утра заглянул на огромнейший уличный воскресный рынок, своей непроходимой грязью заставивший меня вспомнить Неаполь. Да и погода была неаполитанской! А когда выглянуло скупое октябрьское солнце, я снова оказался в центре города. Центральная площадь Катании неповторима в своей красоте. Еще Катания запечатлелась в моей памяти небольшим шоппингом – может, из-за противного дождя я купил у какого-то негра кепку «а-ля молодой Вито Корлеоне».

В путеводителе начитался про красивейший город Средиземноморья Сиракузы и мечтал переночевать там, где когда-то жил и работал (как раньше говаривали у нас) сам Архимед.

Но главная прелесть нашей жизни заключается в том, что мы никогда не знаем, что и когда ждет нас. Сиракузы мне не очень понравились. То ли это была усталость (первое дыхание заканчивалось, а второе еще не пришло), то ли дождливая погода вконец достала, но в действительности Сиракузы оказались не так красивы, как я предполагал.

Душа моя что-то не пела, хотя, например, собор на центральной площади великолепен! Посидеть возле него, созерцая красоты храма и блуждающую публику, поесть местное мороженое было приятным занятием, а море и прибрежные улицы и старые здания радовали глаз. Не зря древние выбрали для столицы острова именно это место. Я обошел по набережной весь Старый город, находящийся на острове, и снова двинулся в путь.

Рагуза Ибла, Марина и Энна

Шестой день начался с осмотра средневекового храма в Новом городе. Столько уже всего мне открылось, а тут взгляд словно приковала статуя Мадонны. Невероятно красивое лицо смотрело на меня, будто видело, и не давало глаз отвести…. Мысленно попросил у нее всего хорошего, солнечную погоду в том числе. То ли просьба была услышана, то ли так задумывалось в погодной канцелярии, но небо внезапно расчистилось, и прогулка по Старому городу с названием Рагуза Ибла получилась удивительной.

Наверное, такую Сицилию и рисовало воображение – домики, раскинувшиеся по горам, и черепичные крыши, словно прилепленные одна к другой, много крыш. А между ними смотрящие ввысь колокольни загадочных храмов.

Особенно поразил собор Дуомо Сан Георгио. Я сидел в кафе возле собора и до боли между лопатками чувствовал ауру места… Непередаваемое ощущение покоя в душе, восторг от видимой красоты и благодарность жизни за этот подарок…

На этом сюрпризы дня не закончились. По непонятной причине мой фиат свернул в незапланированное мной накануне место и доставил меня в порт Марина де Рагуза.

В летнее время это курорт на берегу моря, а в осенний «не сезон» – пустынный берег с качающимися на волнах яхтами. Кажется, такого красивого моря и такого яркого неба я не видел никогда! Во всем пространстве только оттенки синего, бирюзового и голубого. Ветер гонит волны на бетонные плиты и с шумом разбивает, сначала рокот, потом плеск и, наконец, фейерверк брызг…

Бесконечно бы стоять, слушать и смотреть на это действо, стоять, слушать и смотреть...

Видимо, морская гладь пробудила во мне переменчивый бунтарский дух, потому как неожиданно, вопреки всем планам (первоначально я, за исключением круга в сторону Этны, планировал объехать остров вдоль побережья), нас с фиатиком понесло в глубь острова, в провинцию Энна! На ночь глядя!

Этот город-крепость называют сердцем Сицилии. Бродить по тысячелетним камням и наблюдать чужую ночную жизнь было настолько интересно, что совсем не думалось об усталости, а может, с ней расправились вкусные вино и мясо лучшего, как мне сказали, ресторана «Аристон». Подсвеченные крепостные стены на фоне чернильного неба представали средневековой фреской или гобеленом.

Агриженто, Корлеоне
На следующее утро крепость уютной уже не казалась, а дождь не ослабевал. На своих итальянских жигулях я вновь рванул за теплом и солнцем к побережью. К обеду был уже возле Агриженто, и, не заезжая в город, свернул в долину храмов. Представьте себе пространство: с одной стороны - море, с другой - город на горизонте, а между ними - долина, заполненная разбросанными камнями, амфитеатрами, колоннами бог знает каких цивилизаций.

Грандиознейшие музеи под открытым небом! Из-за дефицита времени мне удалось посмотреть только один из них. Но странно устроен человек: долгое блуждание в долине не оставило особого восторга, а более храмов понравилось замечательное в тот день небо – парад перистых облаков! Погода, казалось, начала восстанавливаться! Это небо сопровождало нас с фиатиком на всем пути, идущем опять вдоль моря.

Уже в сумерках отправился на поиски городка со знаковым именем Корлеоне. Он расположен в горах, вдали от туристических трасс. Быть на Сицилии и не посетить столь знаменитое место?! Поиски увенчались успехом уже в темноте. Остановился в гостинице «Бельведер» на въезде в город, который расположен в небольшой котловине. Отель оказался скромненьким, а ужин в ресторане неподалеку - просто мерзким. Но я обратил внимание на массу развешанных фотографий и в отеле, и в ресторане, и даже в моем номере. Здесь были всемирно узнаваемые лица Дианы Китон, Аль Пачино. Они какое-то время были гражданскими мужем и женой, а также Энди Гарсия, «крестного отца-3», по версии Брайана де Пальма (если помните, Марлон Брандо и Роберт де Ниро были «крестными отцами-1», а Аль Пачино - «крестным отцом-2»). Мне удалось узнать у метрдотеля, что эти актеры останавливались здесь, а Диана Китон и Аль Пачино еще и в моем на эту ночь номере!

И я пошел на нарушение древних заповедей: «стырил» скромненький столовый ножик на память. Несколько дней спустя, уже при вылете из страны, я за это поплатился: на таможенном досмотре в неапольском аэропорту ножик был у меня изъят и остался на итальянской земле.

А пока что перед тем, как лечь спать, я залез в Интернет и, посмотрев связь актеров с этими местами, был поражен, прочитав, что Аль Пачино родом из Корлеоне! Вот, думаю, наберу завтра сувениров! Но, увы, сувениров с Марлоном Брандо было полно, а вот с Аль Пачино, моим любимым актером, - ни одного!

Корлеоне, Чисилмери
Городок в окружении холмов оказался необычайно колоритным, уютным и светлым, несмотря на возобновившийся дождь. Приветливые лица горожан совсем не вязались с былой славой этих мест, что я очень сильно прочувствовал в музее «Антимафия».

Девушка-экскурсовод после уговоров согласилась на экскурсию для меня одного (перспектива ждать три часа англоязычную группу не привлекала). В музее собраны материалы о четырехстах мафиозных семьях и фотографии богатства и горя этих же семей. Впечатляющая экспозиция, постоянно кто-то кого-то убивает, посмотрите фильм Корлеоне - вы просто ужаснетесь!

Жители Корлеоне говорят, что мафии больше нет, и при этом на каждом углу продают сувениры с мафиозной тематикой. «Крестный отец» всюду: на футболках и кружках, зажигалках и забавных фигурках. Поразила доброжелательность корлеонцев: они любят фотографироваться сами и с уважением относятся к фотосессии туристов. Машина остановится, чтобы вам не помешать запечатлеть достопримечательность их города, и будет ждать, пока вы не закончите снимать. Не зная вашего языка, корлеонцы будут стараться угадать ваш вопрос, а потом долго давать по-итальянски ответ. Они не равнодушные и не злые, они улыбчивые. А еще в этом городе я открыл для себя самое вкусное блюдо на Сицилии – риззото, или рис с морепродуктами.

Улочки Корлеоне более узкие и витиеватые, чем в других сицилийских городах, но отлаженное одностороннее движение спасает ситуацию. Было страшновато ездить из-за отсутствия в некоторых местах дорожных знаков, я не всегда был уверен, что еду не «против шерсти». Причем передвигаться по дорогам Сицилии было не просто и в горах, и на скоростных трассах, особенно, в небольших городках. В одной небольшой горной деревушке, название которой уже не припомню, мне пришлось подниматься по такой крутой улочке, что я уже не мог остановиться, а только добавил скорость, чтобы не скатиться кувырком. В итоге я на всем ходу выскочил на центральную соборную площадь, где как раз в разгаре были приготовления к похоронам. Сицилийцы хором повернули головы, и я увидел десятки недоумевающих и укоризненных взглядов.

Выезжая из Корлеоне, я опять ошибся с выбором дороги и проехал знаменитый итальянский город-музей Монреале. Но ничего не бывает зря. Так мы с фиатиком, миновав запоминающееся горное селение Маринео, попали в уютный городок Чисилмери.

Молодая симпатичная сицилийка (по итальянским понятиям!), курившая у дверей магазинчика на центральной площади и видя, что путник насквозь промок, изящно поманила меня пальчиком. Я пошел и в итоге купил там суперсовременный продукт фирмы Apple Iphon 4, пять (!) пар часов (одни себе, три на подарки близким и еще одни на всякий случай), а также два миниатюрных фотоаппарата моей любимой фирмы «Никон» и много всего. Подозреваю, это был лучший день в истории существования магазина, ведь город лежит не на основной трассе! Прибежал владелец, бесконечно долго тряс мне руку, девчонка поцеловала в губы, а остальные стояли, открыв рты. Они впервые видели русского и теперь в восторге от моей страны!

Эриче, Палермо и паром
Ночью в путеводителе я обнаружил еще одно замечательное местечко и с утречка рванул в противоположную от отправной точки сторону - в маленький городок Эриче, средневековую крепость, расположенную в горной местности на западном побережье.

От горного серпантина дух захватывало, так круто мы с фиатиком еще не ездили!

Дорога узкая, с одной стороны - скала, с другой - обрыв, смотреть вниз страшно. Но когда, наконец, открылась панорама крепости, отпали все страхи и сомнения – я должен был увидеть Эриче!

Полдня бродил по пустынным средневековым улочкам, любуясь изумительными видами: морем, горами и самой крепостью. Сам город классически средневековый. Если в крепости на вершине никого не было, то в центре туристов оказалось немало. Я нашел для себя несколько оригинальных вещичек, в частности трусы с изображением самого Бенито Муссолини, который был не только первым в мире фашистом, но еще главным борцом с сицилийской мафией. Пообедал я в ресторане на главной площади и что есть мочи рванул в Палермо, приближалось время Че - посадка на паром.

Довольно быстро нашел контору, где арендовал автомобиль, и наконец-таки столкнулся с... сицилийской мафией. Лоб в лоб! «Обули» меня арендодатели, взяли дополнительно деньги еще за два дня и за бензин, якобы бензобак в начале пути был полным (я же, когда выехал из Палермо, тут же вынужден был заправиться). Спорить было бессмысленно, на карточке зарезервирован депозит, я по-ихнему - ни гу-гу, а паром уже готов к отплытию. Ну да все это ерунда, сами понимаете.

После каждого путешествия остается чувство досады на время. Эх, еще бы два-три дня… Я бы тогда обогнул почти не тронутое путешествием западное побережье, съездил на Липарские острова, нашел те дороги и те города... Ничего, за меня это сделают другие… (а может, все-таки я?). Но надо лететь домой, в родной Ха, где меня уже заждались мои друзья и, смею надеяться, Вы, мои глубокоуважаемые читатели.

48
0
Ваша оценка: Нет


Отправить комментарий

ВОЙТИ С ПОМОЩЬЮ
Ваше имя
Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
Комментарий
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Комментарии