Маленькое Пиренейское чудо

Текст: 
Надежда Меркушева

 

В сентябре прошлого года я побывала с друзьями в Андорре. Это карликовое государство, расположенное между  Испанией и Францией в самом сердце Пиренеев, отвоевало себе площадь в  468 кв. км.


Французские Пиренеи осенью – это прокаленная солнцем земля, из которой торчат старые с искривленными стволами яблони и абрикосы, про урожаи которых в здешних местах слагают легенды. Унылую вереницу бесконечных горных холмов иногда оживляют полуразрушенные замки и останки древних крепостей. За перевалом Энвалира (2000 м) природа резко меняется. По обеим сторонам широкой скоростной трассы расстилаются низкотравные альпийские луга, выжженные солнцем.

Мы ехали по южному склону восточных Пиренеев, и мне казалось, что горный пейзаж не изменился с тех далеких времен, когда в мире появились первые упоминания об Андорре. Сегодня это крошечное Пиренейское государство известно всему миру как один из лучших горнолыжных курортов, а в 805-ом годуна его месте было всего лишь несколько поселений. И это всё в живописной котловине, окруженной высокими горами, с ледников которых срываются вниз и бегут по долинам реки.

В столичном музее страны меня познакомили с версией происхождения слова Андорра. На кельтском языке «ан» и «дор» означают ворота, через которые дуют ветры. Причем дуют они круглый год с разных сторон: с холодной Атлантики и с теплого Средиземноморья. Потому климат на востоке отличается от климата на западе. И это несмотря на то, что общая протяженность страны с севера на юг составляет всего лишь 30 км.

Конечно, современная Андорра не самая богатая страна Европы, но, тем не менее, туристы туда прибывают постоянно, по статистике почти 12 миллионов человек в год! Летом здесь прячутся от жары туристы из Испании и Франции, а заодно любуются живописными горными ландшафтами и памятниками Средневековья! На каждом шагу церкви и часовенки 11-13 вв., настоящие жемчужины романского периода, не снесенные, а отреставрированные на туристические деньги. Зимой путешественникам не до церквей, они едут за солнцем и снегом, а этого здесь так много, что Андорру называют самым солнечным европейским горнолыжным курортом. Здесь катаются даже американцы, что уж говорить о россиянах!

Я находилась в этой стране всего три дня, но то, что я увидела, навело меня на мысль, что граждане этого крошечного государства живут исключительно за счет туризма и беспошлинной торговли. О каких заводах и фабриках можно говорить, если в стране нет ни железной дороги, ни аэропорта? Сюда можно добраться только автомобилем или верхом на лошади по горным тропам в сопровождении опытного гида. Мы проезжали по трассе, которая является границей между Францией и Андоррой. Нигде прежде мне не приходилось встречать столько таможенных постов, как здесь - буквально за каждым поворотом. К тому же, для въезда в страну россиянам требуется виза.

В свое время Виктор Гюго говорил о том, что Пиренеи - это страна контрабандистов и поэтов. Лично мне известен только один андоррский поэт Путч-и-Саларике, которого знает весь мир. Что касается контрабанды, то сегодня через Андорру нелегально переправляют дешевый табак и спиртные напитки во Францию и Испанию. Вообще, контрабандным способом перевозят всё, что в соседних странах стоит в два-три раза дороже, а именно, бытовую электронику, парфюмерию, часы, ювелирные изделия и даже автомобили.

В самой стране меня поразило количество горнолыжных курортов, расположенных по трассе через каждые три-пять километров. Дома стоят вдоль шоссе, похожие один на другой, с вывесками отелей, баров, ресторанов, магазинов. Где живут люди, обслуживающие туристов, для меня так и осталось загадкой.

Мы поднимались всё выше и выше в горы, а картина оставалась прежней. Горы, нависшие над дорогой, кварталы домов в горнолыжных курортах и осеннее небо, которое становилось всё светлее и светлее… Я засмотрелась на стремительно несущиеся облака и прозевала момент, когда прямо перед нашим автомобилем на горных скалах вырос белый город, окруженный снежными пиками Пиренеев. Такой я и запомнила столицустраны Андорра-ла-Велья.

Мы вышли из автомобиля и несколько минут смотрели прямо перед собой, наслаждаясь невероятным зрелищем - городом, разбросанным вдоль по ущелью и сверху вниз по склону горы. Какие-то дома забрались на самую вершину и потому казались игрушечными. Внизу бежала бурная река Валира и казалась отсюда узкой сверкающей лентой.

Потом была главная улица Мэриджэль. Вместе с Карлемани она составляет центр города. Наш отель находился как раз на середине полукилометрового расстояния между ними. Питались мы в ресторане своего отеля, и прежде чем сделать заказ основательно изучали меню. Я ведь приехала в эту страну с французами, для которых знакомство с новым городом обычно начинается с ресторана.

За компанию с ними я дегустировала настоящий «la parillada» (гриль из разных сортов мяса) и «mariscada» (тоже гриль, только из рыбы и морепродуктов). В последний вечер нам подали форель по-андоррски. Я до сих пор вспоминаю о ней и не могу понять, как можно было приготовить рыбу так, чтобы она, словно несладкое ароматное мороженое безо всяких добавок, растекалась и плавилась во рту.

Обаятельный администратор рассказал нам о том, где сделать выгодные покупки и приобрести лицензию на отстрел коз, как добраться до самых известных исторических памятников и пройти в кинозал, музей, на вечернюю дискотеку, в ночной клуб.

Мои спутники уединились в своих номерах, а я решила прогуляться. Идя по продуваемому ветрами городу, щурясь от яркого солнечного света, я улыбалась. Несмотря на огромное количество красивых суперсовременных домов у меня постоянно возникало странное ощущение погружения в далекое средневековье. Я уходила всё дальше и дальше от отеля и попадала на незнакомые узкие улочки с красивыми домами, над которыми возвышались горы. Много-много гор и не где-то на горизонте, а прямо в самом городе.

Ближе к полудню я обратила внимание на странный цвет воздуха! Обычно прозрачный он в то утро показался мне раскалено белым. Считается что горный воздух Андорры и чистая, как слеза, вода, обладают целебными свойствами. Возможно, благодаря именно им, средняя продолжительность жизни в Андорре 84 года! Живут же люди! Однако здесь их не так уж много. В стране проживает около 70 тысяч человек, из которых в столице – около 23 тысяч.

В первый вечер мои друзья выбрали дискотеку, а я отправилась в бассейн горного термальногоисточника. Каков был результат? Легкость во всем теле и чистая, сияющая кожа! На следующий день мы побывали на поэтическом состязании, где я узнала о том, что андоррцы-прямые наследники трубадуров, изящных слагателей Средних веков. На третий день мы посетили Галерею искусств - маленькое деревянное шале, где были выставлены работы андоррских художников. В этой очень солнечной живописи было столько чистоты и искренности, что улыбки не сходили с наших лиц. Там я нашла картины своего любимого художника Хаиме Пуиха.

Наш гид с большим сожалением говорил о том, что старые андоррские художники уходят из жизни, а молодые выпускники лучших европейских школ живописи рисуют не Андорру, а портреты туристов. Они хотят лишь зарабатывать деньги, а Хаиме Пуих неизменно рисует пейзажи Андорры. Но чтобы писать натуру, он должен продавать минералы, делать витражи в магазинах и писать копии с Сезанна или Моне для баров. На вырученные деньги художник покупает холсты, краски и уходит в горы создавать свои неповторимые шедевры.

Уже по-другому всматривалась я в картины старых андоррских художников и представляла перед собой зимние Пиренеи, с заснеженных вершин которых стремительно несутся вниз лыжники. Они приезжают в Андорру со всего мира, а потом рассказывают о маленькой пиренейской стране, в которой самый прозрачный в Европе воздух в котором можно увидеть танец разноцветных пылинок в луче солнца. Пылинки то сходятся на какое-то время, сливаясь в объятьях, то расходятся, чтобы продолжить свой путь, но уже врозь. И никаких звуков, только скрип стальных ободьев на лыжах, да едва слышный шепот гор.

68
0
Ваша оценка: Нет