Дорога на Каракорум

К захватывающим дух приключениям и к самым красивым местам часто ведут и самые опасные дороги. В рейтинг пятнадцати самых страшных трасс планеты, составленном знаменитым  изданием  "The Telegraph" вошло и Каракорумское шоссе.  О своем ярком и непростом путешествии по нему рассказала Анна Ерошенко.

Каракорум - "черная осыпь" (тюркское) - второй по высоте хребет Земли, расположенный между Куньлунем и Гималаями. На протяжении многих веков караваны знаменитого Шелкового пути прокладывали здесь тропы на запад - в Ферганскую долину, на юг - в современные Индию и Пакистан, на север - в Урумчи и Турфан. А с 1986 г. хребет пересекает трасса, которую в Китае называют «девятым чудом света» (восьмое — Великая китайская стена). Двадцать лет продолжалось строительство этой асфальтовой дороги,соединившей Кашгар на западе Китая и Исламабад, столицу Пакистана. И не удивительно, что теперь это место привлекает путешественников - байкеров и велосипедистов со всего мира.

День 1

Наш автобус прибыл в Кашгар - древний город Восточного Туркестана, возникший у подножия Памирских гор более 2000 лет назад. Этот город является культурной столицей и  духовным центром СУАР (Синьцзя́н-Уйгу́рский автоно́мный райо́н) - самого большого по площади и самого многонационального региона Китая.  Синьзян населяют 47 из 56 национальностей КНР, подавляющее большинство - это мусульмане-тюрки, преимущественно уйгуры, казахи, киргизы и таджики.  Их предки поселились на этой территории еще 8 веков назад, а о создании СУАР в составе КНР было официально объявлено только в 1955 году (китайское название «Синьцзян», означает «Новая граница»). До сих пор здесь еще сохранилось дыхание средневековой Азии, и многие путешественники спешат, чтобы успеть увидеть настоящий древний Кашгар, пока прогресс не превратил его в один из множества подобных друг другу китайских городов. На автовокзале мы собрали велосипеды, отыскали визитку с названием и адресом хостела и отправились на его поиски. Хостел оказался в самом туристическом районе города: рядом были и базар, и мечеть, и старый город.  Нам отворили ворота во внутренний дворик. Мы слегка опешили от увиденного.  К этому дню прошел ровно месяц, как мы находились в Китае. В тех местах, что мы успели проехать, нам почти не встречались туристы, кроме китайских, и ни одного на велосипеде! И если несколько веков назад в Кашгаре встречались караваны, следовавшие по Великому Шелковому пути, то сегодня, казалось, здесь пересеклись пути велосипедистов из всех стран мира! Мы увидели сразу несколько групп, удобно расположившихся во дворике:  одни пили пиво, беседовали, делились впечатлениями и обсуждали дальнейшие планы, другие сидели за ноутбуками, кто-то собирался в путь, а кто-то занимался ремонтом, чистил велосипедную цепь.  С одной стороны стояли велосипеды, сдаваемые в прокат, а с другой, среди виноградных лиан, висели  старые велопокрышки и камеры, в углу стояли коробки Chain Reaction*.  Все это создавало приятную и родную обстановку, но, к сожалению, свободных мест не было.  И, пообщавшись немного с братьями по разуму, мы отправились искать другую гостиницу.

Chain Reaction - крупнейший и очень популярный велосипедный интернет-магазин

День 2

Мы гуляли по главной улице города Ренмин (Renmin road), где воочию  наблюдали результаты проводимой Пекином политики "развитые окраины - сильная страна".  Во всем чувствовалась поступь глобализации и прогресса: город быстро растет, развивается, перестраивается, теряя свой местный колорит. На дворе - самый разгар празднования образования КНР.В связи с этим Кашгар, который и так уже практически утратил свое уйгурское лицо, украшен к празднику традиционными китайскими декорациями: транспарантами, красными фонариками, национальными флагами.  Не доходя до площади, между торговым центром и зданием Bank of China, мы повернули налево и оказались на узкой улочке, где по обе стороны стояли заброшенные, полуразрушенные дома. Где-то не было стены, и мы могли разглядеть остатки внутреннего убранства, где-то валялись старые выброшенные вещи, а где-то  еще жили люди. Мы шли вперед по лабиринту узких улочек, сворачивая то на одну, то на другую. Чем дольше мы шли, тем более живой становилась обстановка и более плотной застройка. У дверей каждого дома в глиняных горшках цвели цветы, во двориках сушилось белье, играли дети. На деревянных резных балконах и верандах степенные старцы неторопливо пили гранатовый сок - любимый напиток жителей Кашгара. На углу одной из улиц пекли хлеб. Мы встречали приветливых, но скромных женщин в парандже, мужчин в тюбетейках с молельными ковриками, спешащих в ближайшую мечеть. Слышали голос имама, по старинке, без громкоговорителя призывавший горожан к полуденной молитве. Часа через два мы стали забывать, как сюда попали и откуда,как вдруг на развалинах старой глинобитной стены увидели баннер с изображением плана старого города, двумя мечетями и тремя входами, а под ним - окошко билетной кассы: "Старый город": вход - 30 юаней.

День 3

Утром мы покинули Кашгар и выехали на Каракорумское шоссе, по которому планировали проехать около 300 км до города Ташкурган. Дорога проходила через сухую и пыльную равнину, а вдоль нее стояли небольшие поселки, где живут простые и приветливые люди - в основном этнические казахи и киргизы. Навстречу нам двигался ослик с повозкой, груженной арбузами. Мы улыбались и махали руками в ответ на приветствия стариков, управляющих повозкой. Поравнявшись с нами, они остановились и протянули мне арбуз. Мысли отказаться от подарка почему-то не возникло, и мой рюкзак потяжелел сразу килограммов на 7, а есть арбуза, как назло, именно сейчас не хотелось. Через несколько часов мы заехали в деревню, которая никак не кончалась. Кукурузные поля сменялись яблоневыми садами и так далее, и так далее... Мы решили ночевать на одном из убранных кукурузных полей, где девочка пасла трех овечек. Пока ставили палатку, она принесла нам яблок и лепешку. Гостеприимство и забота местных жителей нередко выручали нас в пути, но сейчас нужно было что-то придумать с угощениями, значительно утяжелившими наши и без того не маленькие рюкзаки. На завтрак мы попросились в дом, стоящий на окраине поля, где разделили с хозяевами наш арбуз и яблоки,  а взамен получили баранью лопатку и хлеб.

День 4

Он оказался самым тяжелым.  Дорога все круче забирала в гору. Пейзаж менялся: ущелье, по которому проходила трасса, сужалось, а горы становились выше, и иногда из-за облаков нам открывался вид на заснеженные вершины Музтаг-Ата. Погода портилась, дул сильный порывистый ветер.  Проезжающие автомобили подымали в воздух густую пыль. Солнце уже садилось, когда на краю дороги мы разглядели силуэты двух мужчин. Время вечерней молитвы застало их в пути. Они разложили молельные коврики. Приблизившись вплотную и повернувшись лицом к склону горы, как того требуют правила, совершали намаз.  "Аллах акбар, Аллах акбар, Аллах акбар"* - ветер доносил до нас их молитву.Наконец, впереди мы увидели поселок: несколько домиков из сырцового кирпича, построенные прямо у обочины дороги.Уже темнело, когда мы добрались до него. Не дожидаясь приглашения, я постучалась в первый же дом. Мне, конечно, позволили погреться и предложили солоноватого чая с молоком яка.  За небольшую плату мы договорились о ночлеге. В углу комнаты глава семьи негромко читал молитву, сын делал уроки, дочь занималась вышиванием, а жена готовила плов.  Вскоре все члены семьи собрались на ужин. За окном завывал ветер, а в маленькой комнате было тепло и вкусно пахло едой. 7 человек расположились на полу вокруг печи, кушали плов и заедали лепешкой. На нас вдруг навалилась непреодолимая усталость.  Собрав последние силы, мы пытались побороть сон, дожидаясь, когда все поужинают и разойдутся спать.  Ужин закончился, однако никто никуда не расходился. Ширины комнаты как раз хватило на 7 узких матрасиков. Их расстелили один к одному,  а два крайних, самых красивых, расшитых вручную, были для нас.  Мы спали долго и крепко под тяжелыми шерстяными одеялами, отлично сохранявшими тепло. Проснулись с рассветом бодрыми и полными сил, которые нам очень пригодились,  ведь впереди нас ждал четырехтысячный перевал Улуграват Даван.

*Хвала Аллаху!

День 5

Километрах в десяти  от перевала есть озеро Каракель, туристическое место. Оно находится на высоте 3600 метров, и в ясную безветренную погоду в его изумрудной глади отражаются заснеженные пики гор. Когда мы проезжали мимо, нас остановил молодой киргиз, на хорошем английском спросил про наши планы и пригласил к себе в юрту.  Он всеми возможными способами попытался отговорить нас ехать на перевал. Говорил, что время уже к полудню, что неплохо было бы нам пообедать у него, потому что в ближайшие километров семьдесят людей мы больше не встретим, а на перевал сегодня ни в коем случае нельзя, погода может испортиться в любой момент, прогнозировал большой снегопад и предлагал остаться на ночь у него. Мы посмотрели на небо - оно было ясным, и мы подумали, что парень просто хочет немного заработать на иностранных туристах. От обеда, однако, не отказались, а вот на ночлег оставаться не стали.  Перепад высоты в полкилометра не казался нам таким уж тяжелым препятствием. И полные уверенности и энергии после вкусного обеда, мы отправились покорять перевал Улуграват Даван. Вскоре все прогнозы начали сбываться: пошел снег, поднялся встречный ветер. Сначала я пыталась идти пешком, катила велосипед рядом, но от быстрого набора высоты ноги становились ватными, и скоро я обнаружила, что крутить педали, несмотря даже на большой уклон легче, чем шагать пешком. Не знаю, сколько времени у нас занял подъем, но спускались мы уже в полной темноте. Километров пятнадцать можно было просто катиться с горы и вообще не крутить педали, но мы крутили, чтобы хоть немного согреться и поскорее добраться до какого-нибудь обитаемого места. Мы смертельно устали, и мысль о том, что нам еще предстоит ставить палатку и готовить ужин, пугала. Ночевали мы в недостроенном домике для работников дорожных служб. Охранник напоил нас чаем из термоса, что оставили строители, и выделил одну из двух кроватей.

День 6

Мы прибыли в Ташкурган - небольшой городок в 290 км от Кашгара.  Здесь Каракорумское шоссе для нас заканчивалось и начинался Ташкурган-Таджикский автономный уезд: совсем другие люди, язык, вера, обычаи и даже ландшафт. Ташкурган назван так в честь  крепости, возведенной здесь более  трех тысяч лет назад, и в переводе с таджикского  означает “каменный город”. В ясную погоду из крепости видна любимая альпинистами всего мира, знаменитая вершина К-2. Сейчас, как и в древности, этот город известен благодаря своему выгодному расположению. Купцы и военные, миссионеры и паломники - на протяжении многих веков усталые путники Великого Шелкового пути находили здесь место для сна и отдыха. Теперь здесь встречаются археологи, исследователи и альпинисты. Всего в двадцати километрах от Ташкургана проходит китайско-пакистанская граница, поэтому многие путешественники останавливаются здесь  перед тем, как продолжить путь к пакистанскому городу Суст.  Вот и мы решили провести здесь пару дней. Отдохнуть, набраться сил, и, может быть, разузнать что-то о дороге, пересекающей хребет Куньлунь, которой мы собирались проехать дальше. Эта дорога не обозначена на картах. Нам было известно только то, что она ведет в город Яркенд и проходит вдоль русла рек Ташкурган и Яркенд, на берегах которых находятся несколько поселков памирских таджиков - сарикольцев и ваханцев, сохранивших аутентичный уклад.

День 7.

Был выходной день, и мы отправились на прогулку по практически единственной и главной улице Ташкургана. На улице было полно народу. Кроме горожан и туристов в город съехались жители окрестных деревень, чтобы посетить воскресный базар. Закончив дела, они прогуливались взад-вперед по улице, щеголяя своими выходными нарядами, а мы с интересом разглядывали их.  У таджиков Китая имеются свои национальные одеяния: мужчины отличаются изящными и тонкими чалмами, а женщины - разноцветными платьями, чакан. Девушки предпочитают одежды  красного, желтого, зеленого и других цветов, а женщины старшего возраста носят темные цвета.

Таджички любят украшать себя бусами из дра­гоценных камней и дорогими серьгами. Мы были поражены разноцветьем этих нарядов, а в особенности головных уборов, которые, как нам показалось, являются предметом особой гордости этого народа. Даже административное здание на главной площади города имеет форму шляпки. Как оказалось, каждая женщина по своему вку­су создает цветной макет своего головного убора, а умелые ру­кодельницы шьют их. Мастера по изготовлению головных убо­ров - очень уважаемые люди в Ташкургане. Пестрота костюмов памирских таджиков контрастировала с серыми безликими китайскими постройками. Вокруг царила атмосфера торжества, которую усиливали проезжавшие мимо свадебные картежи с целыми оркестрами в кузовах.  Мы наслаждались праздничной атмосферой, хорошей погодой и предвкушали, сколько еще интересного нам предстоит узнать об этом небольшом народе, живущем так далеко и высоко в горах на самой западной окраине Китая.